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 英國鞋類品牌是如何保持其領先水平

英國鞋類品牌是如何保持其領先水平

2019-11-06

來源:中國皮革協會

作者:編譯:冉福林

上個月,draper前往英國鞋類制造業的中心北安普敦郡,了解“英國制造”的鞋類品牌是如何在未來的道路上繼續前行。
由于其豐富的原材料供應——橡樹皮、制革用水和當地的牛皮資源——以及優越的地理位置,近九個世紀以來,北安普敦郡一直是鞋類制造業的代名詞(就連他們的足球隊也被稱為“鞋匠”)。
盡管英國的制鞋行業今非昔比,從20世紀中期許多零售商將其生產轉移到海外以降低生產成本,由于具有豐富傳統生產工藝、堅定不移地對高質量材料的追求和久經考驗的生產方式,北安普敦郡依然是英國鞋類產品制造業中心。
如今,英國制鞋業面對未來艱難時刻,包括最新的英國脫歐難題、可持續性發展要求以及滿足新一代消費者需要,許多鞋類制造商對未來越來越感到迷茫。對此,上個月,draper與英國鞋業協會(BFA)一起前往鞋類制造業故鄉,參觀了一些英國制造的鞋類產品品牌,并了解到它們是如何應對未來的。
“Drapers”的北安普敦郡之旅第一站是約翰·洛布制鞋公司,自1849年起,約翰·洛布就開始生產和銷售高檔男女鞋和靴子。約翰?洛布的技術經理保羅?布羅格登表示,“我們今天生產的產品是數百年制鞋歷史的象征。但是,我們未來的目標是吸引年輕人。一般來說,我們的核心客戶都是成功的商人,年齡在45歲到50歲之間,他們喜歡一些非常正式和精致類型的產品。”
“但是,當然,資金現在正在流向更年輕的群體,所以我們希望把我們的系列產品更加傾向年輕消費群體。2014年6月,公司任命了首位藝術總監寶拉·格貝斯(Paula Gerbase),以幫助吸引這些新的消費群體。”
布羅格登介紹說,很顯然,我們正在了解這個消費群體,我們對這個市場還缺乏認識。Gerbase很年輕,對年輕人的消費趨勢有更多的理解。”
公司經理李·伍德解釋說,我們仍然希望保留品牌的特性。但是,你必須和其他人生產的產品有所不同,不忘初心,適應未來。
1866年,約翰?洛布鞋類品牌在倫敦攝政街296號開設了工作室,1899年在巴黎開設了工作室,之后于1976年被愛馬仕集團(Hermes Group)收購。倫敦的約翰·洛布(John Lobb)定制工作室仍在家族的掌控之中,并繼續獨立于位于圣詹姆斯街9號的工作室進行運營。巴黎的定制工作室,以及25家約翰?洛布(John Lobb)零售店和特許經營店,現在都屬于愛馬仕(herms)公司所有。
1994年,在愛馬仕(Hermes)旗下,約翰?洛布(John Lobb)開設了北安普頓工作室(Northampton workshop),這里的產品系列均由手工設計和制作。其零售價格從585英鎊(涼鞋)到1520英鎊不等(一種完全由一整塊皮革制成的鞋)。
接下來采訪的是“搖滾”鞋類品牌杰佛利-韋斯特(Jeffery-West),其產品特點是華麗的印花,大膽的色彩組合和高質量的制鞋工藝。該品牌由馬克?杰弗瑞(Mark Jeffery)和蓋伊?韋斯特(Guy West)于1987年創立,主要生產男女靴子、布洛克鞋、樂福鞋和配飾。杰佛利-韋斯特在英國有5家獨立門店,在紐約有一家門店,并通過Asos和Zalando以及Flannels等第三方平臺銷售產品。
其產品的零售價從每雙運動鞋235英鎊到每雙皮靴595英鎊不等。與其他傳統品牌不同,杰佛瑞-韋斯特產品并不是在自己的工廠里生產。其產品由北安普頓的Barkers和Cheaney鞋類品牌生產,也有部分是由意大利和西班牙企業生產的。由于產品在海外生產,公司所有者和聯合創始人韋斯特表示,他“非常擔心”英國脫歐問題,但他們已制定了各種措施方案來應對潛在的挑戰。這些措施包括增加庫存、在歐洲設立杰富瑞西(Jeffery West)子公司,以抵消額外的關稅成本。
“自2016年6月以來,經營變得更加困難,”韋斯特說。“我們不得不做更多的準備,以應對市場變化。例如,我們計劃在歐洲建立一個杰佛利-韋斯特的子公司,但考慮到成本和形式發展的不確定性,目前我們的計劃尚未實施。”
“此外,一旦我們計劃出了問題,我們的鞋類產品第一年不需要繳納關稅。我們還有一年的時間來補救,所以我們非常清楚我們必須做什么。”
然而,“最大的擔憂”是出口:“我們的鞋類產品許多都出口到歐洲。這將取決于英國脫歐結果,由于關稅的原因,我們的客戶不得不在每件商品上都標上他們的增值稅號碼。這會讓人們推遲購買嗎?對此我們非常擔心。”
韋斯特表示,盡管目前存在英國脫歐的不確定性問題,但他希望“一旦一切塵埃落定,情況會有所改善”,消費者將會購買更多“英國制造”的產品。(待續)

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